Ещё метки: мото Немного городских пейзажей Алтая хот, чтобы Вы прониклись этим духом 80-х...    "Спирт бал бурам" - это название одного из ведущих монгольских предприятий, которое, к слову, производит вкусную водку "Черный Чингиз" :)  Руки не отмываются, даже после мыла остаются покрытыми белым пылевым налетом.  Монгол муур! Когда это чудо вышло к нам на лестницу перед гостиницей, в воздухе повис один только вопрос: "Что это с ней?!!" - шерсть, которая по логике вещей должна бы быть белой, была с характерным голубым отливом... (на фото не очень видно, но она реально цэнхэр муур!   Плакат о том, что с Вами будет, если Вы будете пить из таких вот бутылочек: будете кататься на мотоцикле, врежетесь на машине в столб, потом будете обниматься с собакой, руки и ноги у вас станут очень толстыми и без пальцев, вы будете валяться у ног безголовых девушек, а потом посадите детей на цепь...  "Аян замдаа сайн яваарай" переводится как "Прощайте"... хотя, слов так много, что буквально, наверное, переводится как-то более развернуто  Указатель в чистом поле  Выбирай любую из этих ветвящихся дорог! Степь да степь кругом. Дорога проложена между горных массивов в долине. Дорог много, постоянно ветвятся, переходя одна в другую, некоторые отходят в сторону. Мотоциклы ведут себя хорошо, наматывая километры. Как Андреич самый первый догадался, качество дорог зависит от того, в каком аймаке ты находишься, - более бедном или более богатом - дорога также отличается... Где-то её строили, где-то она образовалась естественным путем от проезжающих автомобилей. Еще один любопытный нюанс - это перебегающие дорогу камни, их много, возможно бегут уже не один год, хотя куда им торопиться? Однако наскочить на такой камень не хотелось бы.  У нас такое небо предвещает хороший дождь... у них - далеко не факт, как в данном случае... просто темные облака Скучно ехали, Фродо даже не разу не упал. Пройдя километров двести, обнаружили какой-то придорожный населенный пункт, неуказанный на наших картах. Есть заправка (N46 02.601 E97 47.541), магазин, все в одном. Еда, хозяйственные принадоежности, запчасти для мото и авто. А вот пиво продать нам наотрез отказались - запрещено, однако я был настойчив и через несколько минут девочка лет десяти из юрты принесла мне пару упаковок контробандного корейского пива.  "Зочин бууз" - что-то вроде "гостевые бузы". Самое популярное и известное блюдо из монгольской кухни, мы эти бузы ели везде на протяжении всей Монголии. Похожее блюдо есть в Бурятии, у них "буузы" - название национального бурятского блюда, что значит «мясо, завернутое в тесто», делается из свинины и говядины. В Монголии бузы из баранины, естественно, баранина там везде. «Мясо – для мужчин, трава – для животных!» - вот примерное отношение монголов к вегетарианской пище... наверное, поэтому нам так трудно было заполучить с них салаты :) Интересные факты:  Энергия солнца используется практически везде. Разумеется, опять вокруг нас собралось все селение. Шоу дополняла команда колоритных раллистов на Субару Импреза... Пообщались, оказалось настоящие Шотландцы, кхм... Аслан, Рашид и Ахмед.  Все! все будут ездить на эндуро! даже, кхм... шотландцы  Дети, естественно, не оставили никого без внимания.   Очень приятно было услышать русскую речь: встретили на заправке двух литовцев.  Монгол нохой Купив воды для приготовления пищи, отъехали в степь на ночевку (N46 03.297 E97 48.916) на два километра от деревни, где когда-то было озеро, а сейчас осталась лишь твердая соляная корка.  За раз все отвезти не удалось, разгрузив ИкСэр, я погнал по степи опять в магазин. Степи Монголии просто созданы для прохватов на легких эндуро. Встав на подножки и открыв газ, я мчался по степи, перепрыгивая засохшие ручьи и подпрыгивая на высоких кочках, распугивая мышей и птиц.  Закусь к пиву! Приготовили нехитрый ужин на газу и магазинной воде, выпили пива и легли в ночи спать. Проснулся от холода и от того, что палатку прогибает под ветром, наровя сломать распорки. Выбрался из походной юрты, понаблюдал картину стихии... холодный ветер гуляет по степи, периодически меняя направление. Пришлось  Завтрак готовили в нашей большой палатке, снаружи горелку просто задувало.  Фродо бегал на ветру со своей палаткой и кричал "Я бэтмен! Я бэтмен!" Раз встали рано, что еще делать? Только ехать дальше. На дорогах все чаще стал попадаться песок. Ровная грунтовка в один момент могла превратиться в засаду - колея заполненная песком... Для тяжелого мотоцикла это черевато падением.  Снизили темп, поехали акуратнее, лучше приехать на полчаса попозже, чем час прикручивать вещи и оторванные кофры от возможного падения.    Подъехали на заправку (N45 50.933 E99 19.389): кирпичная неровно поставленная будка, в которой находится древняя колонка с ручным приводом, в будке тетенька: крутит ручку - бензин течет. Бензин АИ76.  Заправили Андреича и Кендл, залили канистру... Когда я в окошко показал на калькуляторе 18 литров, тетенька грустно вздохнула и принялась крутить. Такая работа, ничего не поделаешь. После заправки я зашел в цайную юрту, судорожно вспоминая, что можно и что нельзя в ней делать (мы все об этом читали в Галкиной книжке). Товарищи тоже не упустили такой случай посмотреть изнутри, как живут монголы... Интересные факты: В обычном гэре количество уней (стропильных реек крыши) чаще всего равняется 60, т.е. числу лет полного круга лунного календаря. Учитывая, что календарные дни определялись по расположению относительно секторов луны, планет и некоторых звезд, а время суток – по направленности солнечного луча внутри гэра, конструкция крыши гэра предстают перед нами в роли универсального календаря. Внутри все цивильно - ковры, телевизор... только расположено все по кругу   Сервант!   Нам дали термос с цаем и пиалы к нему. Вкус цая был опять другим.  Чан для приготовления еды, кастрюля с грязной посудой, сбоку ящик с кизяком, которым растапливают печь В центре юрты находится очаг – главный сакральный объект монгольского жилища. Вокруг располагаются другие, менее значимые предметы. Возле очага вертикально (если их два) или слегка под углом (если он один) стоит опорный столб, упирающийся нижним концом в пол юрты, верхним, имеющим развилку, в обод дымового отверстия. Это не просто опорный шест, это еще и символ магической связи поколений и времен. Когда в семье рождается ребенок, на развилке шеста делается маленький надрез, и во время родов женщина иногда держится обеими руками за этот шест.  Даже электрические розетки есть!  То, что в юрте посетители, не мешает покормить ребенка Тем временем на заправку подъехали раллисты, с которыми мы уже едем не первый день.  У одного их экипажей капитально сломалась машина, а поскольку все загружены вещами, они пересели на крышу экипажа товарищей, а машину бросили в степи с открытым капотом.  "Такие фрики!!!" - коротко охарактеризовал их Фродо. Вообще, очень странное ралли: мне показалось, что авангард раллистов давно прошел, а эти ребята на старых развалюхах едут ради участия и удовольствия. Автомобили после гонки продадут в Уланбаторе, а сами самолетом домой.  Одеты они все чудно - растянутая выцвевшая одежда, сами непричесаны, небриты, босиком - веселые ребята. Взяли у них карту Монголии, пересняли на фотоаппарат, воспоминания о не давних блужданиях у нас еще весьма яркие. Отъехали от заправки метров пятьсот, дорогу нам перегородил ручей, после дождя ставший довольно широкой горной рекой (N45 51.229 E99 20.145). Подъехали и англичане. Полезли смотреть глубину, а на берегу собралась вся деревня наблюдать шоу.  Я решил развернуться и занять более выгодную позицию для переезда в брод, в песках заднее колесо занесло и я аккуратно положил мотоцикл на кофр.  Англичане все не решались начать переправу, и Федор взял инициативу в свои руки, развернулся и уверенно пошел на штурм. Увязнув в воде, его сместило течением, но поймав мотоцикл, уверенно пошел на прорыв. Монголы побежали ему навстречу, ну не дурачки? Федору выпрыгивать из реки, а они столпились прям на краю. Обошлось. Выехав на берег Фродо сорвал аплодисменты английской публики.  Затем форсировали реку мы. А вот раллистам пришлось туговато две их машины пришлось вытаскивать на руках.    Затем вновь дорога заскучнела...    ...и наконец привела нас в большой город Баян-Хонгор (переводится как "богатая невеста" - Иваново, короче ;) ). Он расположен на высоте 1859 метров над уровнем моря, находится на трансмонгольской автомагистрали и в нем есть даже аэропорт.  Чей-то оппозит при въезде в город  Нашли прекрасную гостиницу (N46 11.224 E100 43.202) и расположились в ней. Пока разбирались с меню, посмотели по телевизору монгольский канал. Вся страна гуляла, в праздничных нарядах, с трубами, флагами. Покопавшись в памяти, я не смог вспомнить, что за праздник приходится на эти дни. Оказалось, праздик спонтанный - первая золотая медаль на олимпийских играх за более чем сорок лет. Девушка Зая, учительница английского языка, с которой мы познакомились, темпераментно объясняла нам причину столь бурного веселья, в красках описывая сколько у кого медалей и в каких видах спорта.  Зая По русской традиции пошел в бар за презентом. Выбор не особо большой. Купил литр самого лучшего монгольского пива и презентовал молодому человеку из их компании. Реакция нас изумила. Зая в корне изменилась, схватила пиво и поставила его обратно нам на стол. Схватив парня, принялась его выталкивать за дверь, периодически подбегая к нам, кланясь и быстро на монголо-английском извиняясь, вновь выталкивала что-то пытавшегося нам сказать парня, затем извинялась вновь. С шумом они выкатились за пределы территории гостиницы. Мы в недоумении остались сидеть с бутылкой пива. Нда, так и не поняли, чем же вызвали такую бурную реакцию, прикинули что она просто пресекла возможность дальнейшей гульбы и, чтобы парень не нажрался с русскими, его выперла. Другого объяснения мы не нашли. Тем временем Фродо обзавелся интересным знакомством с русскоговорящим монголом в возрасте, оказавшимся чемпионом по кроссу в 80-х годах. Пригласили за стол, назадавали вопросов.  Все! все будут ездить на эндуро! даже монгольские кроссмены Общению способствовала бутылочка монольской водки "Черный Чингиз". Любопытно, но по слухам, водку у них не подделывают, еще советские заводы, построенные давным-давно по прежним технологиям производят водку. Пахнет водкой, пьется прекрасно, с утра голова чиста.   Вот в такие бокалы тут разливают водку :) Спросили про революцию в Моноглии. Мужик посмеялся и ответил, революция? В Монголии? Ха. Это в УланБаторе революция, там спрашивайте. Вечерело, гостиница стала наполняться постояльцами. Во двор въезжал джип за джипом, один круче и больше другого. Прикинув сколько съедает такой джип бнзина, спросил у кроссмена, откуда мол деньги при такой не малой цене за бензин. Монгол, пригубив Чингиза, понимающе кивнул и ответил - Золото. Золота в горах много. Моют бригадами уезжая на несколько дней, конечно на джипах... Любопытно. Мужичок, узнав откуда и куда мы едем, дал телефон своей супруги в Уланбаторе, если что нужно - обязательно звоните. Мы задарили ему значок, он, в свою очередь, обещал Андреичу на утро болт крепления глушителя. На том и разошлись спать.
Утром проснулись от звука мотоцикла. Фродо выбежал, в чем был, на дорогу, отловил монгола. Удалось выяснить, что бензин есть, но в ста километрах назад. Почесали затылок, путь туда, обратно - это потерянный день для группы, слили остатки бензина в BMW. Литра полтора с Африки, литра два с Кэндл и Андреича. Запас хода у BMW Фродо составил больше ста километров.  Наш лагерь стоит почти на дороге... Кто видит здесь дорогу? :)  Обычная палатка со сломанной дугой для Монголии не годится, нужна хоть какая-то ветроустойчивость... у нас в качестве нее - был привязанный бот, отлично держал тент!  За зелеными кочками и есть ручей... только такой маленький, что даже на фото неразличим Пока народ просыпался и готовил завтрак, я взял нож, набрал в карманы камней и полез в гору, повыше оглядеться. Подниматься было несложно, подъем не крутой, растительности, кроме редких злобных колючек, нет, но палящее солнце утомляет. Однообразная, но весьма разноцветная поверхность почвы притупляет зрение, но при этом может быть весьма опасна наличием змей. Создавая побольше шуму и иногда как сталкер, кидая в особо подозрительные места камни, я поднялся на плато. Мне открылась ровная расчищенная площадка, усеяная костями и черепами животных, гладкие от ветра кости валялись везде. В центре площадки находился сложенный конус из камней, примерно в пол человеческого роста, от него отходили на четыре стороны света пирамиды из камней поменьше. Ощущается пристутвие времени в этом месте, скорее всего это древнее Обо, кем-то созданное вдали от человеческих глаз на вершине безымянной горы. Оставив обо справа от себя, я поднялся на следующий подъем. Постоял, огляделся. Вокруг расстелалась степь на многие, многие километры, на первый взгляд кажущаяся безжизненной. Но нет, вот на горизонте видно юрту, и кажется видно еще одну, а вот одна совсем близко, всего в нескольких километрах от нашей вынужденной стоянки, некое сооружение возможно религиозного назначения также видно вдалеке. Спускаясь вниз, и помня, что обо надо обходить по часовой стрелке, я поискал в карманах какой-либо подарок, нашел сигарету, положил и бодренько поскакал вниз, так же, как и пришел.  В лагере все готовились к отбытию Фродо за бензином, готовили чай и суп. На горизонте появился человек, мы с Фродо бегом к нему. Оказалось, девушка-монголка с канистрой и черпаком идет к ручью за водой... и не испугалась же нас!? Поздоровались, спросили про бензин. Ааа, бинзын! Девушка принялась что-то писать на песке, 15 км. И рисует линии дороги. Опа, это меняет дело! Беру камень, кладу на землю, указываю на гору, куда поднимался, девушка кивает и рисует вокруг неё дорогу, указывая рукой направление. Смышленая! Оставив её, мы вернулись в лагерь, поделились с товарищами полученной информацией. И тут же услышали звук мотора, монгол на мотоцикле ехал в сторону, куда показала девушка. Перегородили дорогу, поздоровались. Сайнбайну! В процессе диалога, выяснили, что монгол нас проводит, мы же в свою очередь предложили залить ему полный бак. Фродо прыгнул на баварца и, поднимая клубы пыли, скрылся за монголом.   Андреич также нашел подтверждение местонахождению бензина... Тем временем палящее солнце вышло из-за гор и заняло устойчивые позиции в зените, напекая голову. На горизонте появились две монголки, шли они как бы за водой, поглядывая на нас. Жестом я пригласил их в наш лагерь. Весело щебеча, они присели рядом с нами на песок. Некоторое время ничего не происходило. Я, сидя на песке, пытался вспомнить правила поведения при общении с гостями в этой стране, описанные в прочитанных книгах. Хорошо запомнил, что не надо торопиться, создавать суеты, а самый главный подарок вручается в завершении приема.  Первым действовать начал я. Взяв кружку свежезаваренного чая, предложил им попробовать, по очереди они сделали несколько глотков и вернули чай мне в руки. Что-то обсудив между собой, они зашебуршали пакетом и предложили нам свое угощение. Немного странное, но очень питательное. Кусочки то ли теста, то ли сушеного творога на козьем молоке. Много не съешь.  Тоже бурно обсудив вкус и поделившись впечатлениями, я предложил им кофе. Видимо, не понравился, зато чай допили на ура. Дальше был растворимый компот с насыщенным ягодным вкусом… затем… затем Галка меня остановила, сказав, что у Монголов не принято отказываться от угощения, а ты им суешь всякую гадость! Резонно. Завершив трапезу, девушки стали задавать вопросы, спросили, как кого зовут, назвались сами (оказалось, они сестры), попросили показать как работает горелка, спросили про мотоциклы, фотоаппарат. Нарисовал на песке пройденный нами путь, отмечая камешками города и произнося их названия, девушки пришли в восторг. В окончании встречи мы подарили им яркую бандану и попрощались. Пока ждали бензовоз, часто ходили к ручью за водой, попить, полить на голову. Мое внимание привлек монгол, пасший вдалеке стало овец, на лошади, приглядывая за стадом он насвистывал какую-то мелодию. Они вообще любят свистеть и петь. Скачет на лошадке и насвистывает, а в степи слышно далеко, мелодично так, ненавязчиво. Степь родная, юрта, семья, за все время поздки я не видел грустных, озабоченных какими-то проблемами людей, большинство производило впечатление вполне довольных и счастливых людей. ...Я вижу, как бродят в степях табуны, Приехал Федор, привез две канистры бензина и пару банок корейского пива для поднятия Российского боевого духа.  Приступили к сбору вещей и снятию лагеря. Как-то незаметно вновь на лошадях подошли монголы, несколько человек, вдобавок приехал наш проводник на мотоцикле, чинить пробитое колесо. Присели рядом, на удивление воспитанные, без спроса ничего не брали, ничего не трогали.  Посмотрели экипировку, перчатки, нож. Угостили их сигаретами. Одев полный экип, я спросив разрешения, вскарабкался на лошадь покрупнее. Вид растопыренных в разные стороны для лучшей устойчивости копыт и изумленное выражение лошадиной морды вызвало приступ гомерического смеха у товарищей. Я видел как монголы лихо скачут и что могут эти на первый взгляд детские лошадки. Опыта езды на лошадях у меня нет, ощущения что сидишь на табурете с тремя ножками. От предложенных поводьев отказался, шлепнуться в степи с лошади в планы никак не входило.     Вот кому на лошади лучше всех... Мелкого пацана старшие отправили согнать разбредшееся стадо... Интересные факты:  Естественно, все тоже полезли фоткаться на лошади. Монголы были не против, им так же было весело. Они достали мобильники (!?) с камерами с стали фоткаться с нами и мотоциклами. Как-то не увязывались мобильные телефоны в степи и монголы на лошадях без седел. Собрав вещи и облачившись в экип, мы попрощались, и Фродо повел нас по прибору в ближайший город.  Еще немного песка...  У магазина в городе (N46 59.566 E95 11.935) уже привычно нас вновь обступила толпа народа. Поскольку в степи растений практически нет, то запахи ощущаются иначе, монголы пахнут. Нет, не потом, не так как в метро в час пик, они пахнут особенно, по-монгольски. Мы решили что из-за потребляемой ими в пищу баранины и молока.  Юный монгольский спртбайкер? с Наставником? Кстати, в таких халатах ездят как на лошади, так и на мотоцикле Заправились (N46 59.532 E95 12.114). Пока покупали воду и всякую мелочевку, подъехал мотоциклист с барышней среднего возраста. Подойдя к нам спросила: "Дую спик инглиш?" Не, говорим, русские.  Она повернувшись к еще большей толпе собравшейся у магазина, быстро о чем то с ними поговорив, вышла вперед и громко произнесла: "Мои люди хотят говорить с вами и помогать вам!" Мы так и сели. Эпизод из фильма про индейцев произвел впечатление. Женщина очень обрадовалась нашей встрече, оказалось она долгое время жила и училась в России и хорошо знает язык, а в данный момент преподает в школе и руководит культурным центром в городе. Город, вроде бы, называется Баян-Ул. Говорю, "вроде бы", потому что монголы настолько быстро произносят слова, что не зная исходника, бывает трудно понять...  Эти монголы очень настойчиво хотели угостить меня пивом... Поговорив немного, учительница пообещала нам показать дорогу на Алтай хот. Жаль, мало времени, хотелось сесть и за чаем послушать её рассказы, пораспрашивать, но график заставлял нас не медлить и двигаться дальше.  Очередные проводники И опять грунтовки, грунтовки, затем пейзаж изменился - за несколько километров до города началась красивая горная дорога, проложенная через взорванные скалы.  Алтай хот принадлежит аймагу Говь-Алтай, или по-русски Гоби-Алтай. Монголы часто произносят звуки «в» и «б» так, что очень трудно отличить их. Отсюда русский вариант Гоби - монгольское Говь, где «б» и «в» для русского уха почти неразличимы; отсюда также разница: дава — даба (перевал), и т. д. Название пустыни происходит от монгольского слова "говь" - безводное место. С древних времен эта местность была известна под именем «пустыня Шамо». Алтайские горы Монголии тянутся на юго-восток страны от западной границы с Россией до восточных районов Гоби и условно делятся на Монгольский и Гобийский Алтай (Гоби-Алтай). Весь юг Монголии, огромнейшее пространство в тысячи и тысячи километров, занимают цепи горных хребтов. Они словно рассекают землю на гигантские ленты. Это все Гоби. Здесь встречаются растения и обитают животные, не встречающиеся больше ни в одном регионе мира. Территория Гоби занимает всю южную половину Монголии, а заодно прихватывает изрядную часть Китая. На картах до сих пор она значится как "пустыня", хотя это и не совсем верно. Осадков в Гоби выпадает не так уж мало: 200-300 миллиметров, то есть раза в полтора больше, чем положено классическим пустынным районам. Поднятая на 900-2000 метров над уровнем моря, она к тому же отличается суровыми зимами. Интересно, что понятие Гоби включает в себя несколько совершенно различных по климату и облику местностей. Монголы не считают Гоби единой. Они различают 33 Гоби: Солончаковую, Благодатную, Желтую и т.д. Из истории:      Такая разная степь... В эвенкийском языке насчитывается до 50 названий снега, если бы монголы знали об этом, они придумали бы не меньше названий степи...    Здесь уже чувствуется рука цивилизации - искусственное ограждение из камней  И все те же сайры  Пылища, кстати, адская. Ветер ее не сносит, едешь просто в клубке пыли. Если раньше Галка могла обернуться и увидеть все три фары наших мотоциклов, то здесь стабильно видна только одна... Из-за чего Андреичу с Кэндл пришлось минут 20 ждать нашего возвращения на дороге - Фродо во время не отследил, как они отстали (у XR'а отвалился глушак).           Алтай хот встретил нас радугой  Покрутившись немного на живописном серпантине мы въехали в Алтай. Гостиница с душем (N46 21.841 E96 15.523), после всех приключений, была очень кстати, ресторан также радовал запахами горячих блюд, сухие пайки немного приелись, хотелось разнообразия. А главное, вода всегда под рукой. Удивительно, но в ресторане нас кормить тупо отказались. Делегации иностранцев, приехавшей на джипе, устроили прекрасный ужин с множеством закусок, а нам просто сказали – нет. Удивленные и расстроенные мы вышли на улицу. Фродо тем временем по-английски пообщался со здоровенным монголом в зеленой майке, и тот, услышав, что нам отказали в обслуживании, пошел разбираться. Через три минуты официантки феями порхали возле нас, а на кухне зазвенела посуда и застучали о доски ножи, кромсая овощи. "Зеленая майка" сел за другой столик и принялся поглощать гаргантюанских размеров поднос плова. Просто огромную гору плова, мы делали ставки съест ли он её. Съел, всю, минут за тридцать и отошел, взяв пиво, общаться с приехавшими лондонскими раллистами. Вообще, мы заметили, что в монгольских ресторанах очень просто говорят – нет. Чуть что, нет и баста. К примеру Фродо заказывает салат, нет говорят салата. Ну как нет, удивленно возмущается Федор, указывает на полки, вот помидоры, вот огурцы, порежьте, будет салат. Нет, и уходят. Повсеместно, мы привыкли. Утром отправили Андреича искать банк (N46 22.465 E96 15.510) и обменивать рубли. Монгольские тугрики быстро подходили к концу. Пока ждали его на крыльце гостиницы, подъехал старенький Трансальп.  Водитель оказался немцем, пообщавшись, задарили ему значок. Немец нас припугнул песками по нашему маршруту, сам же он едет на север подальше от песков, мы его в свою очередь припугнули разливом рек на севере, на том и разошлись.  Все! все будут ездить на эндуро! даже немцы  У парня оказалась очень хорошая, подробная карта Монголии на английской языке. Деньги обменять оказалось очень не просто, опять поднадоевшее – нет. Им не нужны наши рубли; доллары, юани - за милую душу, а вот рубли со скрипом, опять же только после вмешательства "зеленой майки", поменяли десять тысяч по курсу 1:38. Фродо поступил хитрее, без вопросов снял с карты Виза деньги по курсу 1:47, удобно и практично. Перекусили в советском ночном клубе (долго искали вообще хоть что-то похожее на кафе), а уже внизу нам указал дорогу на выезд целитель из центра Рейки, весьма колоритной внешности и в красивой желтой одежде. У Галки спросил про ногу, сказал - можем полечить, но она вежливо отказалась. Из города из-за ремонта дороги покружили, выехали через какую-то нелепую дырку в заборе и направились дальше, в сторону города Байян-Хонгор. |
"Спирт бал бурам" - это название одного из ведущих монгольских предприятий, которое, к слову, производит вкусную водку "Черный Чингиз" :)
Руки не отмываются, даже после мыла остаются покрытыми белым пылевым налетом.
Монгол муур!
Когда это чудо вышло к нам на лестницу перед гостиницей, в воздухе повис один только вопрос: "Что это с ней?!!" - шерсть, которая по логике вещей должна бы быть белой, была с характерным голубым отливом... (на фото не очень видно, но она реально цэнхэр муур!
Когда это чудо вышло к нам на лестницу перед гостиницей, в воздухе повис один только вопрос: "Что это с ней?!!" - шерсть, которая по логике вещей должна бы быть белой, была с характерным голубым отливом... (на фото не очень видно, но она реально цэнхэр муур!
Плакат о том, что с Вами будет, если Вы будете пить из таких вот бутылочек: будете кататься на мотоцикле, врежетесь на машине в столб, потом будете обниматься с собакой, руки и ноги у вас станут очень толстыми и без пальцев, вы будете валяться у ног безголовых девушек, а потом посадите детей на цепь...
"Аян замдаа сайн яваарай" переводится как "Прощайте"... хотя, слов так много, что буквально, наверное, переводится как-то более развернуто
Указатель в чистом поле
Выбирай любую из этих ветвящихся дорог!
Степь да степь кругом. Дорога проложена между горных массивов в долине. Дорог много, постоянно ветвятся, переходя одна в другую, некоторые отходят в сторону. Мотоциклы ведут себя хорошо, наматывая километры. Как Андреич самый первый догадался, качество дорог зависит от того, в каком аймаке ты находишься, - более бедном или более богатом - дорога также отличается... Где-то её строили, где-то она образовалась естественным путем от проезжающих автомобилей.
Еще один любопытный нюанс - это перебегающие дорогу камни, их много, возможно бегут уже не один год, хотя куда им торопиться? Однако наскочить на такой камень не хотелось бы.
У нас такое небо предвещает хороший дождь... у них - далеко не факт, как в данном случае... просто темные облака
Скучно ехали, Фродо даже не разу не упал. Пройдя километров двести, обнаружили какой-то придорожный населенный пункт, неуказанный на наших картах. Есть заправка (N46 02.601 E97 47.541), магазин, все в одном. Еда, хозяйственные принадоежности, запчасти для мото и авто. А вот пиво продать нам наотрез отказались - запрещено, однако я был настойчив и через несколько минут девочка лет десяти из юрты принесла мне пару упаковок контробандного корейского пива.
"Зочин бууз" - что-то вроде "гостевые бузы".
Самое популярное и известное блюдо из монгольской кухни, мы эти бузы ели везде на протяжении всей Монголии. Похожее блюдо есть в Бурятии, у них "буузы" - название национального бурятского блюда, что значит «мясо, завернутое в тесто», делается из свинины и говядины. В Монголии бузы из баранины, естественно, баранина там везде. «Мясо – для мужчин, трава – для животных!» - вот примерное отношение монголов к вегетарианской пище... наверное, поэтому нам так трудно было заполучить с них салаты :)
Интересные факты:
Буза воплощает мудрость древнего народа. Когда далекие предки выдумывали бузы, за основу они брали устройство юрты. В круглом по форме жилище в середине располагался очаг, дым выходил из отверстия в крыше. Несмотря на кажущуюся простоту, юрта устроена очень хитро: зимой в ней тепло, а в жару прохладно. Причина тому — хороший воздухообмен. Похожий процесс происходит и при варке буз.
Верхушку буз образуют защипы, разбегающиеся по кругу и образующие небольшое отверстие. Опытность хозяйки гости определяли по количеству защипов. Считалось, что чем их больше, тем лучше владеет женщина кулинарным искусством. В зависимости от мастерства кулинара количество защипов на одной бузе может доходить до 33.
Готовятся они не в воде, как наши пельмени, а на пару, в вертикальном положении.
Как правильно есть бузы?
Буза берется руками за верхушку голой рукой, что помогает восстанавливать кровообращение в замерзших пальцах и вообще улучшает терморегуляцию конечностей. Надкусывается сбоку — так ее обычно проверяют на наличие сока. Через отверстие сок выпивается. Бузу лучше есть без майонеза и кетчупа, чтобы не перебить естественный вкус.
Энергия солнца используется практически везде.
Разумеется, опять вокруг нас собралось все селение. Шоу дополняла команда колоритных раллистов на Субару Импреза... Пообщались, оказалось настоящие Шотландцы, кхм... Аслан, Рашид и Ахмед.
Все! все будут ездить на эндуро! даже, кхм... шотландцы
Дети, естественно, не оставили никого без внимания.
Очень приятно было услышать русскую речь: встретили на заправке двух литовцев.
Монгол нохой
Купив воды для приготовления пищи, отъехали в степь на ночевку (N46 03.297 E97 48.916) на два километра от деревни, где когда-то было озеро, а сейчас осталась лишь твердая соляная корка.
За раз все отвезти не удалось, разгрузив ИкСэр, я погнал по степи опять в магазин. Степи Монголии просто созданы для прохватов на легких эндуро. Встав на подножки и открыв газ, я мчался по степи, перепрыгивая засохшие ручьи и подпрыгивая на высоких кочках, распугивая мышей и птиц.
Закусь к пиву!
Приготовили нехитрый ужин на газу и магазинной воде, выпили пива и легли в ночи спать. Проснулся от холода и от того, что палатку прогибает под ветром, наровя сломать распорки. Выбрался из походной юрты, понаблюдал картину стихии... холодный ветер гуляет по степи, периодически меняя направление. Пришлось рубить мачту снимать хлопающий тент, а углы палатки изнутри укреплять тяжелыми вещами, поспать естественно не удалось.
Завтрак готовили в нашей большой палатке, снаружи горелку просто задувало.
Фродо бегал на ветру со своей палаткой и кричал "Я бэтмен! Я бэтмен!"
Раз встали рано, что еще делать? Только ехать дальше.
На дорогах все чаще стал попадаться песок. Ровная грунтовка в один момент могла превратиться в засаду - колея заполненная песком... Для тяжелого мотоцикла это черевато падением.
Снизили темп, поехали акуратнее, лучше приехать на полчаса попозже, чем час прикручивать вещи и оторванные кофры от возможного падения.
Подъехали на заправку (N45 50.933 E99 19.389): кирпичная неровно поставленная будка, в которой находится древняя колонка с ручным приводом, в будке тетенька: крутит ручку - бензин течет. Бензин АИ76.
Заправили Андреича и Кендл, залили канистру... Когда я в окошко показал на калькуляторе 18 литров, тетенька грустно вздохнула и принялась крутить. Такая работа, ничего не поделаешь.
После заправки я зашел в цайную юрту, судорожно вспоминая, что можно и что нельзя в ней делать (мы все об этом читали в Галкиной книжке). Товарищи тоже не упустили такой случай посмотреть изнутри, как живут монголы...
Интересные факты:
Монгольская юрта называется «гэр». Гэр бывает двух видов:
- Легкий и удобный для перевозки у кочевников. Его общий вес примерно 250 кг, что соответствует грузоподъемности вьючного верблюда или двухколесной телеги.
- Гэр оседлого человека благоустроеннее, богаче внутренним убранством и потому более громоздкий. Гэр достаточно устойчив против ветра, не разрушается при землетрясениях. В нем прохладно летом и сравнительно тепло зимой. Он удобен при сборке, разборке и перевозке, и незаменим в условиях пастбищного скотоводства.
В обычном гэре количество уней (стропильных реек крыши) чаще всего равняется 60, т.е. числу лет полного круга лунного календаря. Учитывая, что календарные дни определялись по расположению относительно секторов луны, планет и некоторых звезд, а время суток – по направленности солнечного луча внутри гэра, конструкция крыши гэра предстают перед нами в роли универсального календаря.
Монгольская юрта почти всегда ориентирована по оси север – юг. Исключения возможны по ландшафтно-климатическим причинам.
Внутри все цивильно - ковры, телевизор... только расположено все по кругу
Сервант!
Нам дали термос с цаем и пиалы к нему. Вкус цая был опять другим.
Чан для приготовления еды, кастрюля с грязной посудой, сбоку ящик с кизяком, которым растапливают печь
В центре юрты находится очаг – главный сакральный объект монгольского жилища. Вокруг располагаются другие, менее значимые предметы. Возле очага вертикально (если их два) или слегка под углом (если он один) стоит опорный столб, упирающийся нижним концом в пол юрты, верхним, имеющим развилку, в обод дымового отверстия. Это не просто опорный шест, это еще и символ магической связи поколений и времен. Когда в семье рождается ребенок, на развилке шеста делается маленький надрез, и во время родов женщина иногда держится обеими руками за этот шест.
Даже электрические розетки есть!
То, что в юрте посетители, не мешает покормить ребенка
Тем временем на заправку подъехали раллисты, с которыми мы уже едем не первый день.
У одного их экипажей капитально сломалась машина, а поскольку все загружены вещами, они пересели на крышу экипажа товарищей, а машину бросили в степи с открытым капотом.
"Такие фрики!!!" - коротко охарактеризовал их Фродо.
Вообще, очень странное ралли: мне показалось, что авангард раллистов давно прошел, а эти ребята на старых развалюхах едут ради участия и удовольствия. Автомобили после гонки продадут в Уланбаторе, а сами самолетом домой.
Одеты они все чудно - растянутая выцвевшая одежда, сами непричесаны, небриты, босиком - веселые ребята. Взяли у них карту Монголии, пересняли на фотоаппарат, воспоминания о не давних блужданиях у нас еще весьма яркие.
Отъехали от заправки метров пятьсот, дорогу нам перегородил ручей, после дождя ставший довольно широкой горной рекой (N45 51.229 E99 20.145). Подъехали и англичане. Полезли смотреть глубину, а на берегу собралась вся деревня наблюдать шоу.
Я решил развернуться и занять более выгодную позицию для переезда в брод, в песках заднее колесо занесло и я аккуратно положил мотоцикл на кофр.
Англичане все не решались начать переправу, и Федор взял инициативу в свои руки, развернулся и уверенно пошел на штурм. Увязнув в воде, его сместило течением, но поймав мотоцикл, уверенно пошел на прорыв. Монголы побежали ему навстречу, ну не дурачки? Федору выпрыгивать из реки, а они столпились прям на краю. Обошлось. Выехав на берег Фродо сорвал аплодисменты английской публики.
Затем форсировали реку мы. А вот раллистам пришлось туговато две их машины пришлось вытаскивать на руках.
Затем вновь дорога заскучнела...
...и наконец привела нас в большой город Баян-Хонгор (переводится как "богатая невеста" - Иваново, короче ;) ). Он расположен на высоте 1859 метров над уровнем моря, находится на трансмонгольской автомагистрали и в нем есть даже аэропорт.
Чей-то оппозит при въезде в город
Нашли прекрасную гостиницу (N46 11.224 E100 43.202) и расположились в ней. Пока разбирались с меню, посмотели по телевизору монгольский канал. Вся страна гуляла, в праздничных нарядах, с трубами, флагами. Покопавшись в памяти, я не смог вспомнить, что за праздник приходится на эти дни.
Оказалось, праздик спонтанный - первая золотая медаль на олимпийских играх за более чем сорок лет. Девушка Зая, учительница английского языка, с которой мы познакомились, темпераментно объясняла нам причину столь бурного веселья, в красках описывая сколько у кого медалей и в каких видах спорта.
Зая
По русской традиции пошел в бар за презентом. Выбор не особо большой. Купил литр самого лучшего монгольского пива и презентовал молодому человеку из их компании. Реакция нас изумила. Зая в корне изменилась, схватила пиво и поставила его обратно нам на стол. Схватив парня, принялась его выталкивать за дверь, периодически подбегая к нам, кланясь и быстро на монголо-английском извиняясь, вновь выталкивала что-то пытавшегося нам сказать парня, затем извинялась вновь. С шумом они выкатились за пределы территории гостиницы. Мы в недоумении остались сидеть с бутылкой пива.
Нда, так и не поняли, чем же вызвали такую бурную реакцию, прикинули что она просто пресекла возможность дальнейшей гульбы и, чтобы парень не нажрался с русскими, его выперла. Другого объяснения мы не нашли.
Тем временем Фродо обзавелся интересным знакомством с русскоговорящим монголом в возрасте, оказавшимся чемпионом по кроссу в 80-х годах. Пригласили за стол, назадавали вопросов.
Все! все будут ездить на эндуро! даже монгольские кроссмены
Общению способствовала бутылочка монольской водки "Черный Чингиз". Любопытно, но по слухам, водку у них не подделывают, еще советские заводы, построенные давным-давно по прежним технологиям производят водку. Пахнет водкой, пьется прекрасно, с утра голова чиста.
Вот в такие бокалы тут разливают водку :)
Спросили про революцию в Моноглии. Мужик посмеялся и ответил, революция? В Монголии? Ха. Это в УланБаторе революция, там спрашивайте.
Вечерело, гостиница стала наполняться постояльцами. Во двор въезжал джип за джипом, один круче и больше другого. Прикинув сколько съедает такой джип бнзина, спросил у кроссмена, откуда мол деньги при такой не малой цене за бензин. Монгол, пригубив Чингиза, понимающе кивнул и ответил - Золото. Золота в горах много. Моют бригадами уезжая на несколько дней, конечно на джипах... Любопытно.
Мужичок, узнав откуда и куда мы едем, дал телефон своей супруги в Уланбаторе, если что нужно - обязательно звоните. Мы задарили ему значок, он, в свою очередь, обещал Андреичу на утро болт крепления глушителя. На том и разошлись спать.
В МОНГОЛИЮ На родину диких лошадей 2008 № 07 | 3 сентября, 19:40  |
Утром проснулись от звука мотоцикла. Фродо выбежал, в чем был, на дорогу, отловил монгола. Удалось выяснить, что бензин есть, но в ста километрах назад. Почесали затылок, путь туда, обратно - это потерянный день для группы, слили остатки бензина в BMW. Литра полтора с Африки, литра два с Кэндл и Андреича. Запас хода у BMW Фродо составил больше ста километров.
Наш лагерь стоит почти на дороге... Кто видит здесь дорогу? :)
Обычная палатка со сломанной дугой для Монголии не годится, нужна хоть какая-то ветроустойчивость... у нас в качестве нее - был привязанный бот, отлично держал тент!
За зелеными кочками и есть ручей... только такой маленький, что даже на фото неразличим
Пока народ просыпался и готовил завтрак, я взял нож, набрал в карманы камней и полез в гору, повыше оглядеться. Подниматься было несложно, подъем не крутой, растительности, кроме редких злобных колючек, нет, но палящее солнце утомляет. Однообразная, но весьма разноцветная поверхность почвы притупляет зрение, но при этом может быть весьма опасна наличием змей. Создавая побольше шуму и иногда как сталкер, кидая в особо подозрительные места камни, я поднялся на плато. Мне открылась ровная расчищенная площадка, усеяная костями и черепами животных, гладкие от ветра кости валялись везде. В центре площадки находился сложенный конус из камней, примерно в пол человеческого роста, от него отходили на четыре стороны света пирамиды из камней поменьше. Ощущается пристутвие времени в этом месте, скорее всего это древнее Обо, кем-то созданное вдали от человеческих глаз на вершине безымянной горы.
Оставив обо справа от себя, я поднялся на следующий подъем. Постоял, огляделся. Вокруг расстелалась степь на многие, многие километры, на первый взгляд кажущаяся безжизненной. Но нет, вот на горизонте видно юрту, и кажется видно еще одну, а вот одна совсем близко, всего в нескольких километрах от нашей вынужденной стоянки, некое сооружение возможно религиозного назначения также видно вдалеке. Спускаясь вниз, и помня, что обо надо обходить по часовой стрелке, я поискал в карманах какой-либо подарок, нашел сигарету, положил и бодренько поскакал вниз, так же, как и пришел.
В лагере все готовились к отбытию Фродо за бензином, готовили чай и суп. На горизонте появился человек, мы с Фродо бегом к нему. Оказалось, девушка-монголка с канистрой и черпаком идет к ручью за водой... и не испугалась же нас!? Поздоровались, спросили про бензин. Ааа, бинзын! Девушка принялась что-то писать на песке, 15 км. И рисует линии дороги. Опа, это меняет дело! Беру камень, кладу на землю, указываю на гору, куда поднимался, девушка кивает и рисует вокруг неё дорогу, указывая рукой направление. Смышленая!
Оставив её, мы вернулись в лагерь, поделились с товарищами полученной информацией. И тут же услышали звук мотора, монгол на мотоцикле ехал в сторону, куда показала девушка. Перегородили дорогу, поздоровались. Сайнбайну! В процессе диалога, выяснили, что монгол нас проводит, мы же в свою очередь предложили залить ему полный бак. Фродо прыгнул на баварца и, поднимая клубы пыли, скрылся за монголом.
Андреич также нашел подтверждение местонахождению бензина...
Тем временем палящее солнце вышло из-за гор и заняло устойчивые позиции в зените, напекая голову. На горизонте появились две монголки, шли они как бы за водой, поглядывая на нас. Жестом я пригласил их в наш лагерь. Весело щебеча, они присели рядом с нами на песок. Некоторое время ничего не происходило. Я, сидя на песке, пытался вспомнить правила поведения при общении с гостями в этой стране, описанные в прочитанных книгах. Хорошо запомнил, что не надо торопиться, создавать суеты, а самый главный подарок вручается в завершении приема.
Первым действовать начал я. Взяв кружку свежезаваренного чая, предложил им попробовать, по очереди они сделали несколько глотков и вернули чай мне в руки. Что-то обсудив между собой, они зашебуршали пакетом и предложили нам свое угощение. Немного странное, но очень питательное. Кусочки то ли теста, то ли сушеного творога на козьем молоке. Много не съешь.
Тоже бурно обсудив вкус и поделившись впечатлениями, я предложил им кофе. Видимо, не понравился, зато чай допили на ура. Дальше был растворимый компот с насыщенным ягодным вкусом… затем… затем Галка меня остановила, сказав, что у Монголов не принято отказываться от угощения, а ты им суешь всякую гадость! Резонно. Завершив трапезу, девушки стали задавать вопросы, спросили, как кого зовут, назвались сами (оказалось, они сестры), попросили показать как работает горелка, спросили про мотоциклы, фотоаппарат.
Нарисовал на песке пройденный нами путь, отмечая камешками города и произнося их названия, девушки пришли в восторг. В окончании встречи мы подарили им яркую бандану и попрощались.
Пока ждали бензовоз, часто ходили к ручью за водой, попить, полить на голову. Мое внимание привлек монгол, пасший вдалеке стало овец, на лошади, приглядывая за стадом он насвистывал какую-то мелодию. Они вообще любят свистеть и петь. Скачет на лошадке и насвистывает, а в степи слышно далеко, мелодично так, ненавязчиво. Степь родная, юрта, семья, за все время поздки я не видел грустных, озабоченных какими-то проблемами людей, большинство производило впечатление вполне довольных и счастливых людей.
...Я вижу, как бродят в степях табуны,
Как облаку горные кедры равны,
Как чистой водою струится река,
Как легкие ноги несут сайгака.
И, видя, как высятся горы мои,
И, видя, как вниз ниспадают ручьи,
Как звери блуждают в просторе степей,
Я счастлив в привольной отчизне моей...
(с) Л. Гумилев. "Диспут о счастье"
Приехал Федор, привез две канистры бензина и пару банок корейского пива для поднятия Российского боевого духа.
Приступили к сбору вещей и снятию лагеря. Как-то незаметно вновь на лошадях подошли монголы, несколько человек, вдобавок приехал наш проводник на мотоцикле, чинить пробитое колесо. Присели рядом, на удивление воспитанные, без спроса ничего не брали, ничего не трогали.
Посмотрели экипировку, перчатки, нож. Угостили их сигаретами. Одев полный экип, я спросив разрешения, вскарабкался на лошадь покрупнее. Вид растопыренных в разные стороны для лучшей устойчивости копыт и изумленное выражение лошадиной морды вызвало приступ гомерического смеха у товарищей. Я видел как монголы лихо скачут и что могут эти на первый взгляд детские лошадки. Опыта езды на лошадях у меня нет, ощущения что сидишь на табурете с тремя ножками. От предложенных поводьев отказался, шлепнуться в степи с лошади в планы никак не входило.
Вот кому на лошади лучше всех... Мелкого пацана старшие отправили согнать разбредшееся стадо...
Интересные факты:
Весной в степи можно увидеть лежащих на земле погибающих жеребят, у которых затекли мышцы. Сами они встать не могут, но если их поставить на ноги, то жеребята имеют все шансы стать жеребцами. Хозяева этого не делают, объясняя путешественникам: "знать, судьба". Даже корм по большей части не заготавливают на зиму, хотя часть скота может не выдержать бескормицы. И речь идет ни в коем случае не о лени, а о фатализме. В свободное время скотоводы украшают утварь, занимаются резьбой по дереву, чеканкой, ездят в гости. Но забота о стаде сводится к одному: подоить и выгнать в степь. Выживает ровно столько скота, сколько может прокормить здешняя природа.
Естественно, все тоже полезли фоткаться на лошади. Монголы были не против, им так же было весело. Они достали мобильники (!?) с камерами с стали фоткаться с нами и мотоциклами. Как-то не увязывались мобильные телефоны в степи и монголы на лошадях без седел. Собрав вещи и облачившись в экип, мы попрощались, и Фродо повел нас по прибору в ближайший город.
Еще немного песка...
У магазина в городе (N46 59.566 E95 11.935) уже привычно нас вновь обступила толпа народа. Поскольку в степи растений практически нет, то запахи ощущаются иначе, монголы пахнут. Нет, не потом, не так как в метро в час пик, они пахнут особенно, по-монгольски. Мы решили что из-за потребляемой ими в пищу баранины и молока.
Юный монгольский спртбайкер? с Наставником?
Кстати, в таких халатах ездят как на лошади, так и на мотоцикле
Кстати, в таких халатах ездят как на лошади, так и на мотоцикле
Заправились (N46 59.532 E95 12.114). Пока покупали воду и всякую мелочевку, подъехал мотоциклист с барышней среднего возраста. Подойдя к нам спросила: "Дую спик инглиш?" Не, говорим, русские.
Она повернувшись к еще большей толпе собравшейся у магазина, быстро о чем то с ними поговорив, вышла вперед и громко произнесла: "Мои люди хотят говорить с вами и помогать вам!" Мы так и сели.
Эпизод из фильма про индейцев произвел впечатление. Женщина очень обрадовалась нашей встрече, оказалось она долгое время жила и училась в России и хорошо знает язык, а в данный момент преподает в школе и руководит культурным центром в городе. Город, вроде бы, называется Баян-Ул. Говорю, "вроде бы", потому что монголы настолько быстро произносят слова, что не зная исходника, бывает трудно понять...
Эти монголы очень настойчиво хотели угостить меня пивом...
Поговорив немного, учительница пообещала нам показать дорогу на Алтай хот. Жаль, мало времени, хотелось сесть и за чаем послушать её рассказы, пораспрашивать, но график заставлял нас не медлить и двигаться дальше.
Очередные проводники
И опять грунтовки, грунтовки, затем пейзаж изменился - за несколько километров до города началась красивая горная дорога, проложенная через взорванные скалы.
Алтай хот принадлежит аймагу Говь-Алтай, или по-русски Гоби-Алтай. Монголы часто произносят звуки «в» и «б» так, что очень трудно отличить их. Отсюда русский вариант Гоби - монгольское Говь, где «б» и «в» для русского уха почти неразличимы; отсюда также разница: дава — даба (перевал), и т. д.
Название пустыни происходит от монгольского слова "говь" - безводное место. С древних времен эта местность была известна под именем «пустыня Шамо».
Алтайские горы Монголии тянутся на юго-восток страны от западной границы с Россией до восточных районов Гоби и условно делятся на Монгольский и Гобийский Алтай (Гоби-Алтай).
Весь юг Монголии, огромнейшее пространство в тысячи и тысячи километров, занимают цепи горных хребтов. Они словно рассекают землю на гигантские ленты. Это все Гоби. Здесь встречаются растения и обитают животные, не встречающиеся больше ни в одном регионе мира. Территория Гоби занимает всю южную половину Монголии, а заодно прихватывает изрядную часть Китая. На картах до сих пор она значится как "пустыня", хотя это и не совсем верно. Осадков в Гоби выпадает не так уж мало: 200-300 миллиметров, то есть раза в полтора больше, чем положено классическим пустынным районам. Поднятая на 900-2000 метров над уровнем моря, она к тому же отличается суровыми зимами.
Интересно, что понятие Гоби включает в себя несколько совершенно различных по климату и облику местностей. Монголы не считают Гоби единой. Они различают 33 Гоби: Солончаковую, Благодатную, Желтую и т.д.
Из истории:
Малоисследованные районы Гоби с древности населялись в рассказах неведомыми чудовищами, злобными демонами, невиданными сокровищами и кладами. Одно из первых описаний Гобийской пустыни дал Марко Поло: «А пустыня, скажу Вам, Великая: в целый год, говорят, не пройти её вдоль. Всюду горы, пески, да долины; и нигде никакой еды. Ни птиц, ни зверей тут нет, потому что нечего им там есть. Но есть там вот какое чудо: едешь по пустыне ночью, и случится кому отстать от товарищей, как станет тот человек нагонять своих, заслышит он говор духов, и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи заводят его туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот ещё что: и днем люди слышат голоса духов и чудится часто, точно слышишь, как играют на многих инструментах, словно на барабане».
Китайский путешественник в 500 г. н.э.: «Перед нами была пустыня, где много злых демонов и горячих ветров. Путешественники, которым приходится с ними встречаться, гибнут все до единого. Ни птицы не видно в воздухе, ни зверя на земле. Сколько не вглядывайся в пустыню, не узнаешь, как пройти через неё, и единственный указатель пути по ней – это высохшие кости на песке, погибших здесь путников».
Такая разная степь... В эвенкийском языке насчитывается до 50 названий снега, если бы монголы знали об этом, они придумали бы не меньше названий степи...
Здесь уже чувствуется рука цивилизации - искусственное ограждение из камней
И все те же сайры
Пылища, кстати, адская. Ветер ее не сносит, едешь просто в клубке пыли. Если раньше Галка могла обернуться и увидеть все три фары наших мотоциклов, то здесь стабильно видна только одна... Из-за чего Андреичу с Кэндл пришлось минут 20 ждать нашего возвращения на дороге - Фродо во время не отследил, как они отстали (у XR'а отвалился глушак).
Алтай хот встретил нас радугой
Покрутившись немного на живописном серпантине мы въехали в Алтай. Гостиница с душем (N46 21.841 E96 15.523), после всех приключений, была очень кстати, ресторан также радовал запахами горячих блюд, сухие пайки немного приелись, хотелось разнообразия. А главное, вода всегда под рукой.
Удивительно, но в ресторане нас кормить тупо отказались. Делегации иностранцев, приехавшей на джипе, устроили прекрасный ужин с множеством закусок, а нам просто сказали – нет. Удивленные и расстроенные мы вышли на улицу. Фродо тем временем по-английски пообщался со здоровенным монголом в зеленой майке, и тот, услышав, что нам отказали в обслуживании, пошел разбираться. Через три минуты официантки феями порхали возле нас, а на кухне зазвенела посуда и застучали о доски ножи, кромсая овощи. "Зеленая майка" сел за другой столик и принялся поглощать гаргантюанских размеров поднос плова. Просто огромную гору плова, мы делали ставки съест ли он её. Съел, всю, минут за тридцать и отошел, взяв пиво, общаться с приехавшими лондонскими раллистами.
Вообще, мы заметили, что в монгольских ресторанах очень просто говорят – нет. Чуть что, нет и баста. К примеру Фродо заказывает салат, нет говорят салата. Ну как нет, удивленно возмущается Федор, указывает на полки, вот помидоры, вот огурцы, порежьте, будет салат. Нет, и уходят. Повсеместно, мы привыкли.
Утром отправили Андреича искать банк (N46 22.465 E96 15.510) и обменивать рубли. Монгольские тугрики быстро подходили к концу. Пока ждали его на крыльце гостиницы, подъехал старенький Трансальп.
Водитель оказался немцем, пообщавшись, задарили ему значок. Немец нас припугнул песками по нашему маршруту, сам же он едет на север подальше от песков, мы его в свою очередь припугнули разливом рек на севере, на том и разошлись.
Все! все будут ездить на эндуро! даже немцы
У парня оказалась очень хорошая, подробная карта Монголии на английской языке.
Деньги обменять оказалось очень не просто, опять поднадоевшее – нет. Им не нужны наши рубли; доллары, юани - за милую душу, а вот рубли со скрипом, опять же только после вмешательства "зеленой майки", поменяли десять тысяч по курсу 1:38. Фродо поступил хитрее, без вопросов снял с карты Виза деньги по курсу 1:47, удобно и практично.
Перекусили в советском ночном клубе (долго искали вообще хоть что-то похожее на кафе), а уже внизу нам указал дорогу на выезд целитель из центра Рейки, весьма колоритной внешности и в красивой желтой одежде. У Галки спросил про ногу, сказал - можем полечить, но она вежливо отказалась.
Из города из-за ремонта дороги покружили, выехали через какую-то нелепую дырку в заборе и направились дальше, в сторону города Байян-Хонгор.
Комментариев нет:
Отправить комментарий