Гостиницу Баян-Хонгора мы поначалу приняли за поликлинику или какое-то медицинское учреждение, настолько хорошо она выглядела снаружи. Как гордо потом сказали местные - самая лучшая гостиница города!
"Зочид буудал" по-монгольски означает "гостиница"
Еще в Улгие Фродо решил восполнить пробелы в языкознании и узнать, как по-монгольски "отель" или "гостиница". Это привело только к тому, что ему на бумажке написали НАЗВАНИЕ данной гостиницы. И все :)
Вообще, интересен процесс вписывания... Если у нас нужно заполнить кучу бумажек, предъявить паспорт, указать даты прибытия/убития, цель приезда и с кем ты вместе будешь ночевать в номере, то в Монголии всё это никого не интересует.
Ты не предъявляешь никаких документов. Вообще! Им пофиг, кто ты, какой национальности, откуда и куда едешь... Тебе просто дают номер. Платишь ты за него УТРОМ. В Улгие мы попытались расплатиться сразу - не взяли денег! утром, говорят, все утром... Вот так-то :)
Номер в Баян-Хонгоре. Вполне приличный, без следов разрухи. А вот душ и туалет - это отдельная песня...
Кроме гостиницы в Уланбаторе, они нам попадались примерно одинаковые, независимо от качества самого номера. Это маленькая квадратная комнатка, войдя в которую, ты обычно упираешься в унитаз, либо в него упирается открывающаяся внутрь дверь, выключатель, кстати, ЗА дверью - юмористы. Душ располагается так, что когда ты его включаешь, он заливает как унитаз, так и раковину сверху. Душевых бортиков обычно нет, либо они чрезвычайно маленькие, так что вода, помимо прочего, еще и заливает весь пол...
Кстати, если у вас в номере есть душ, то еще не факт (а) - что есть горячая вода, (б) - что душ вообще работает... Но в любом случае Вас заверят, что душ ЕСТЬ! Если Вы предъявите претензии, что он не работает, Вас могут отвести в другой номер, жилой, в отсутствие хозяев, и предложат там помыться...
Итак, утро в Баян-Хонгоре... Утром за завтраком часов в одиннадцать, мы наблюдали группу монголов за соседним столом, видимо, золотокопателей. Неспешно кушали под водочку. Напомню, время - 11. Говорят, что выпивают монголы в любое время, вне зависимости от того, находятся они на работе или нет, при исполнении или на отдыхе.
Интересные факты:
Если спросить местное население о национальных традициях принятия крепких напитков, как правило, расскажут про ритуал под названием «джуро» или «жоро», в разных аймаках звучит немного по-разному, но суть одна. В круг, за столом или на коврах в юрте, а чаще всего при встрече на природе, рассаживаются гости и хозяева, либо коммерческие партнеры, либо просто туристы, изнывающие от жажды открытий местных обычаев и традиций. Разливающий наполняет чайную пиалу (не маленькую!) водкой и, прижав правую руку к сердцу, левой передает сосуд вначале самому старшему из присутствующих в кругу людей или самому уважаемому, как правило, начальнику, либо хозяину фирмы. Тот делает пару глотков и со словами благодарности таким же жестом возвращает пиалу во главу стола. «Командующий парадом» доливает пиалу вновь до краев и передает следующему. И так пока водка не кончится. В процессе возлияния можно обмениваться новостями, интересоваться здоровьем близких людей, видами на прирост скота и тому подобными вещами.
Пришел наш кроссмен, увел Андреича за болтом. Починив глушитель, выехали на заправку.
Вот такой красивый бензовоз, с птицей Феникс
Выехали из города и сначала все было хорошо.
Федералка. Хоть и разбитый, но асфальт. И указатель смешной. Хотя, возможно, именно на нем и надо было сворачивать?
Асфальт, как всегда незаметно, сменился укатанной грунтовкой
А минут через тридцать мы заблудились вновь. Дорога есть, но от федералки отклонились... в какой момент это произошло - непонятно. Вернулись до ближайшей развилки, двинули другой дорогой... и начали отклоняться от курса...
Поплутали достаточно. Но на наше счастье, мимо ехал мотоцикл, на нем монгол и монголка (сын и мать? она выглядела старше).
Отловили монгола, спросили дорогу... Они в прямом смысле бросились нам её объяснять и показывать - целое театрализованое представление - оба в ярких одеждах на фоне безоблачного неба и степи, прыгают, скачут, машут руками и кричат "Уланбатор!"... потрясающее зрелище! И при этом глаза такие - ну, в общем, понятно, что люди ОЧЕНЬ хотят помочь и прилагают все свои усилия. "Сюр какой!" - шепчет мне Галка.
Что дороги две, мы уяснили - одна длинная, по которой мы и поехали, делает крюк, но тоже приводит в Уланбатор, вторая - короткая, видимо, наша федералка, но где к ней сворачивать, неясно... горы мешают определить.
Утомившись что-либо понять, знаками попросили показать дорогу на мотоцикле: "вы - вперед, мы - за вами". Монгол махнул рукой, мол следуйте за мной, и поехал в обратку.
По дороге шли недолго, мотик свернул в степь на едва заметную колею, потом мы поездили какими-то кругами (видимо, монгол искал ориентиры - какие, для нас осталось загадкой). Один раз Галка чудом не вылетела из седла - откуда-то из травы выскочил навстречу Африке глубокий сайр, только и успел крикнуть "Держись!"
И наконец мотоцикл остановился, монгол показал дальнейшее направление рукой - вам туда. Спешившись, женщина достала канистру: - Кумыс! - и приглашающий жест
Вот они, наши добрые спасители
Кумыс, гм... побывать в Монголии и не попробовать настоящего кумыса из рук монголки? Галка, у нас кружки далеко??
Кружки оказались близко. Мы по очереди попробовали этот напиток - молоко кобылиц... даже Галка, которая терпеть не может всё молочное... Кумыс с мухами (что ж, белок, все-таки) весьма интересен на вкус - что-то похожее на газированую сыворотку. Однако, много пить его не стал, опасаясь за желудок. А вот Андреич попросил добавки ;)
Выехали на свою федералку и попылили дальше. Проехали очередной город насквозь (видимо, Нарийнтэл). На выезде - мост через реку и платная дорога со шлагбаумом. Подошел человек и стал требовать денег за проезд. Но тут вышла забавная штука.
О том, что проезд мостов в Монголии платный, мы знали, об этом написано практически во всех отчетах. Однако, ни при въезде через мост в Улгий, ни при въезде в Ховд с нас денег не брали. Хотя, было видно, что эти мосты с полицейской будкой. И об этом Галка и спросила нашего кроссмена, мол, как так? почему нас пропустили бесплатно? Он посмеялся и сказал, что вся Монголия на мотоциклах, поэтому с мотоциклов денег и не берут, в отличие от машин.
Итог: в ответ на требование денег за проезд, уверевшаяся в своей правоте Галка напористо ответила, что денег не дадим - "Мотоциклам бесплатно!", хотя сумма копеечная. Без лишних разговоров нам открыли шлагбаум, пропустив.
Через какое-то время дорога испортилась, стала неровной и сильно петляющей, иногда попадались кучи камней или песка, некоторые удавалось объезжать, по другим приходилось ехать напрямик. Стали останавливаться через каждые 50 км, размяться и отдохнуть.
Обвалившийся мост - "Ну, кто так строит??"
По GPS'у в стороне от трассы находился населенный пункт. Решили завернуть, заправиться. Ни на одной заправке бензина не оказалось, только зря сделали крюк. Зато увидели небывалое зрелище: посреди абсолютно пустой площади, на солнцепеке, стоит молодой монгол в форме полицеского. Когда мы к нему подъехали, чтобы уточнить на всякий случай направление, он откозырял нам! Опять сюр!
Монгольские лошадки на первый взгляд неказисты. Они невысокого роста, коротконоги и не слишком быстры, зато компенсируют эти физические качества потрясающей выносливостью и неприхотливостью. Питаются исключительно подножным кормом и не требуют специального ухода. Лошадей в стране гораздо больше, чем всадников. Они свободно пасутся наравне с другим скотом, и иногда создают проблемы на трассах. Теперь, когда по всей стране начинают возникать скоростные автотрассы, лошади – серьезная опасность для водителей. Пока большинство дорог в Монголии грунтовые, лошадей даже не подковывают.
Из легенд:
С конем связана и легенда о происхождении уникальной в мировой культуре монгольской традиции – овоо. По легенде, у знаменитого всадника издох не менее знаменитый конь. Всадник положил череп своего любимца на перевале, чтобы умиротворить духов окружающей местности. Так и возникло первое ово. И по сей день лошадиные черепа на ово – не редкость.
Сарлыки!
Интересные факты:
В высокогорных районах Монголии, 2000-3000 м над уровнем моря, разводится як (по-монгольски - "сарлык"), который заменяет крупнорогатый скот, который на такой высоте не выживает. Яки же наоборот не могут работать в долинах - длительная работа в долинах действует на животных угнетающе.
По количеству яков Монголия занимает второе место в мире.
Преобладающая масть монгольского яка - черная, часто встречаются бурые и серые. Отличительная особенность сарлыков - густая шерсть на теле и непропорциональное развитие передней и задней частей туловища: глубокая грудь сочетается с коротким, узким задом. При использовании яка для работы под седлом и вьюком в горных условиях это является его преимуществом. Крепкое телосложение, хорошее развитие грудной клетки: сердца и легких, твердые копыта и густой волосяной покров позволяют яку легко переносить суровые высокогорные условия.
В высокогорных районах это единственное животное, обеспечивающее население молоком - до 700 литров на самку. Молоко употребляется в пищу как цельное, так и переработанное, в виде сливочного масла, простокваши, творога и других продуктов. По качеству оно не уступает молоку коз и овец, верблюдиц и коров, отличаясь большим содержанием жира.
Як не требует от человека никаких затрат, он сам добывает себе корм в горах, ночует под открытым небом и даже хорошо защищается от хищников.
Интересно, что оказывается, есть гора Сарлык — она входит в состав Семинского хребта и является его высшей точкой (2506 м). Т.е. мы ее даже проезжали :)
В переводе с алтайского "сарлык" означает "дикий як", так же как и у монголов.
Галкины костыли не только периодически попадали в кадр, но еще и очень мешались мне в зеркалах.
Наши старые знакомые :)
Правая? Левая?
Очередной объезд.
Километров за 450 до Уланбатора пошел асфальт, появился где-то сбоку, чем мы не преминули воспользоваться.
Интересная парковка
Асфальт сначала пошел весьма опасный - с огромными дырами, затем начался шикарный автобан, он был очень кстати, к этому моменту мы уже устали от груновок, тряски и хотелось просто спокойно и размеренно прокатиться в удовольствие.
Также насквозь проехали Арвайхэр. Сум назван так по кличке лошади :)
Принято считать, что Буцефал - единственный в мире город, названный в честь лошади. Однако это не так. Жеребец Арвайхэр прославился тем, что в течение 20 лет побеждал на скачках всех соперников. Памятник ему является гордостью жителей города.
**Маленькое отступление: в процессе написания отчета, я нашел монгольскую музыку...
Галка, послушав, сказала, что похоже, она и есть про этого Арвайхэра, там часто произносится это имя...
очень забавно, рекомендую насладиться :)
Галка, послушав, сказала, что похоже, она и есть про этого Арвайхэра, там часто произносится это имя...
очень забавно, рекомендую насладиться :)
Комментариев нет:
Отправить комментарий